Каталоги по VIN Акции Оптовый отдел

VW Caddy, замена ГРМ

Узнать стоимость описанных работ для своего авто, подобрать запчасти и записаться в автосервис

На большинстве автомобилях концерна VW ставятся дизельные агрегаты, но выбор не очень большой. Это моторы объёмом или 1.6, или 2.0 с системой впрыска common rail:

  

И процедура замены ременного привода ГРМ для них одинаковая. Рассмотрим её на примере автомобиля VW Caddy 2012 года с мотором 1.6 CAYD/CAYE:

  

Как часто надо менять ремень ГРМ?

Тут есть две позиции: официальная, прописанная в инструкции по эксплуатации и сервисной книжке, и практическая. Ресурс ремня, как и многие прочие узлы в автомобиле, зависит от условий эксплуатации. Если это в основном городская езда, с пробками, запуски при низких температурах, эксплуатация в жару и прочие вредные факторы, смену ремня желательно производить не реже раза в 100 000 км. Особенно с учётом высокой стоимости восстановительного ремонта, который потребуется в случае обрыва ремня.

Что потребуется при замене ремня?

Кроме самого ремня меняются все ролики. А также и водяной насос. Да, его смена не регламентирована VAG, только проверка состояния. Но, во-первых, если в момент замены помпа не люфтит и не течёт, это не гарантия, что она проработает следующие 100 000 км. И те же производители ремней в один голос заявляют, что всё приводимое во вращение зубчатым ремнём и меняется одномоментно. Итак, для мотора 1.6 CAYD потребуются:

- ремень ГРМ - 03L109119E;

- натяжитель ремня - 03L109243F;

- обводной ролик 1 - 03L109244J;

- обводной ролик 2 - 03L109244G;

- обводной ролик 3 - 03L109244D;

- водяной насос - 03L121011J;

- антифриз - G 013A8JM1.

Или же комплект, но без водяного насоса: 03L198119C

Самое важное – специнструмент. Это фиксаторы для валов. Без них не получится добиться точной настройки.

Всё это можно найти в комплектах известных брендов, специализирующихся на зубчатых ремнях. В том числе они могут предложить и комплекты с помпой.

Демонтаж ремня

Чтобы добраться до ремня,  необходимо кое-что демонтировать:

  

И начать надо с модуля топливного фильтра:

- снять топливные шланги, затем необходимо закрыть магистрали пробками или заглушками:

  

Сам фильтр крепится на трёх точках:

  

- открутить винты крепления расширительного бачка:

  

Сам бачок можно отвести в сторону

- снять левый локер:

  

На машинах со штатным отопителем webasto доступ к шкиву коленвала ограничен из-за патрубков:

  

- открутить пробку на расширительном бачке, разъединить патрубки webasto:

  

- отвинтить болт крепления магистралей к блоку:

  

- отвести патрубки в сторону:

  

- провернуть натяжитель ремня вспомогательных агрегатов против часовой стрелки, зафиксировать во взведённом состоянии:

  

- снять ремень, вынуть фиксатор, отпустить натяжитель, чтобы получить доступ к болтам крепления кожуха;

- вывесить мотор на траверсе или же обеспечить упор под поддон двигателя; 

- открутить болты крепления опоры двигателя к кузову:

  

- приподнять мотор, чтобы опора отошла от кузова:

  

- открутить болты крепления опоры к мотору:

  

Перед мотором проходит ещё одна магистраль системы охлаждения, её можно снять целиком, а можно частично. Для этого открутить один болт крепления сверху:

  

 - открутить гайку нижнего крепления, а также снять хомут и патрубок:

 

- снять патрубок со шпильки и отвести в сторону;

- открутить болты крепления кронштейна. Один снизу:

  

- два сверху:

  

- извлечь кронштейн; 

- провернуть шкив коленвала до совпадения меток:

  

- на шестерне распредвала при этом стрелка должна смотреть вверх:

  

- открутить шкив:

  

- открутить винты кожуха ГРМ:

  

- вставить фиксатор распредвала:

  

- вставить фикстатор коленвала:

  

Фиксации требует и ТНВД, но, чтобы найти соответствующую прорезь, потребуется зеркало:

  

- отвинтить на один оборот винты крепления шестерни распредвала:

  

- отпустить гайку на ролике-натяжителе:

  

- снять ремень ГРМ:

- открутить и демонтировать водяной насос:

  

Подготовка к установке

- очистить привалочную плоскость блока, к которой прикрепляется водяной насос:

  

- установить насос, смазав резинку антифризом. Затянуть болты усилием 15Nm:

  

- очистить все поверхности от продуктов износа и подтёков масла, если таковые имеются;

- установить нижний обводной ролик, затянуть гайку усилием 20Nm; 

- установить большой обводной ролик, затянуть болт усилием 50Nm + доворот на 90°;

- установить верхний обводной ролик, затянуть усилием 20Nm. 

Внимание – на натяжитель!

В данных моторах одновременно возможно применение натяжителей разных производителей и разной конструкции, причём они полностью взаимозаменяемы:

  

Разница в следующем: тот, что справа, имеет «носик», который необходимо заводить в ответное углубление:

  Тот, что слева, не требует какой-либо дополнительной фиксации. Но самое главное различие в том, что один натягивается по часовой стрелке, а другой – против!

  

Установка ремня

Можно было бы скопировать официальный мануал и ограничиться фразой «соберите всё в обратной последовательности», но есть пара нюансов, о которых нельзя не сказать. Надеть ремень не очень просто, и именно для облегчения этого процесса и требуется отпустить болты на шестернях распредвала и ТНВД  и сдвинуть их против часовой стрелки:

  


  

- надеть новый ремень; 

- приступать к регулировке натяжения ремня возможно только на ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫВШЕМ моторе!

- перед тем, как совмещать стрелку индикатора на натяжителе, необходимо несколько раз повернуть ролик так, чтобы добиться перенатяжения, тем самым давая ремню плотно войти в шестерни:

  

- последним движением обеспечить небольшое «опережение»:

  

- затянуть «от руки» гайку натяжителя:

- затянуть «от руки» болты на шестерне распредвала:

  


- извлечь все фиксаторы, провернуть коленвал на два, а лучше  на  4 оборота;

- вставить фиксатор распредвала:

- вставить фиксатор коленвала. ОДНАКО с большой долей вероятности он не захочет вставляться, ибо налицо смещение:

  

И это  нормально!

Далее следует отпустить болты на шестерне распредвала  и провернуть коленвал против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не войдёт в паз. Затянуть болты, сделать ещё 2 оборота и  снова проверить фазы. При необходимости произвести повторную коррекцию. Сделано всё это для того, чтобы полностью раскрыть потенциал двигателя, ибо для максимальной отдачи требуется и тонкая настройка. Без фиксаторов или же без коррекции ничего страшного не случится, двигатель будет запускаться и нормально работать. Но не идеально 😊

- затянуть болты на шестерне распредвала усилием 20Nm + 90°;

- затянуть болты шестерни ТНВД усилием 20Nm + 90°;

- затянуть гайку натяжителя:

  20Nm + доворот на 45°

Надевая чехол ГРМ,  обратите внимание, чтобы все защёлки оказались на предусмотренных местах:

  

- болты крепления шкива к коленвалу затягивать с усилием 10Nm + 90°;

- болты крепления опоры к кузову затягивать с усилием 40Nm + 90°;

- болты крепления опоры к кронштейну затягивать с усилием 60Nm + 90°;

- заправив антифриз, убедиться в отсутствии воздушной пробки.

Следующая замена – через 100 000 км.

ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ

Яков Финогенов

Технический специалист ЕвроАвто.