VW Caddy, замена ГРМ
На большинстве автомобилях концерна VW ставятся дизельные агрегаты, но выбор не очень большой. Это моторы объёмом или 1.6, или 2.0 с системой впрыска common rail:
И процедура замены ременного привода ГРМ для них одинаковая. Рассмотрим её на примере автомобиля VW Caddy 2012 года с мотором 1.6 CAYD/CAYE:
Как часто надо менять ремень ГРМ?
Тут есть две позиции: официальная, прописанная в инструкции по эксплуатации и сервисной книжке, и практическая. Ресурс ремня, как и многие прочие узлы в автомобиле, зависит от условий эксплуатации. Если это в основном городская езда, с пробками, запуски при низких температурах, эксплуатация в жару и прочие вредные факторы, смену ремня желательно производить не реже раза в 100 000 км. Особенно с учётом высокой стоимости восстановительного ремонта, который потребуется в случае обрыва ремня.
Что потребуется при замене ремня?
Кроме самого ремня меняются все ролики. А также и водяной насос. Да, его смена не регламентирована VAG, только проверка состояния. Но, во-первых, если в момент замены помпа не люфтит и не течёт, это не гарантия, что она проработает следующие 100 000 км. И те же производители ремней в один голос заявляют, что всё приводимое во вращение зубчатым ремнём и меняется одномоментно. Итак, для мотора 1.6 CAYD потребуются:
- ремень ГРМ - 03L109119E;
- натяжитель ремня - 03L109243F;
- обводной ролик 1 - 03L109244J;
- обводной ролик 2 - 03L109244G;
- обводной ролик 3 - 03L109244D;
- водяной насос - 03L121011J;
- антифриз - G 013A8JM1.
Или же комплект, но без водяного насоса: 03L198119C
Самое важное – специнструмент. Это фиксаторы для валов. Без них не получится добиться точной настройки.
Всё это можно найти в комплектах известных брендов, специализирующихся на зубчатых ремнях. В том числе они могут предложить и комплекты с помпой.
Демонтаж ремня
Чтобы добраться до ремня, необходимо кое-что демонтировать:
И начать надо с модуля топливного фильтра:
- снять топливные шланги, затем необходимо закрыть магистрали пробками или заглушками:
Сам фильтр крепится на трёх точках:
- открутить винты крепления расширительного бачка:
Сам бачок можно отвести в сторону
- снять левый локер:
На машинах со штатным отопителем webasto доступ к шкиву коленвала ограничен из-за патрубков:
- открутить пробку на расширительном бачке, разъединить патрубки webasto:
- отвинтить болт крепления магистралей к блоку:
- отвести патрубки в сторону:
- провернуть натяжитель ремня вспомогательных агрегатов против часовой стрелки, зафиксировать во взведённом состоянии:
- снять ремень, вынуть фиксатор, отпустить натяжитель, чтобы получить доступ к болтам крепления кожуха;
- вывесить мотор на траверсе или же обеспечить упор под поддон двигателя;
- открутить болты крепления опоры двигателя к кузову:
- приподнять мотор, чтобы опора отошла от кузова:
- открутить болты крепления опоры к мотору:
Перед мотором проходит ещё одна магистраль системы охлаждения, её можно снять целиком, а можно частично. Для этого открутить один болт крепления сверху:
- открутить гайку нижнего крепления, а также снять хомут и патрубок:
- снять патрубок со шпильки и отвести в сторону;
- открутить болты крепления кронштейна. Один снизу:
- два сверху:
- извлечь кронштейн;
- провернуть шкив коленвала до совпадения меток:
- на шестерне распредвала при этом стрелка должна смотреть вверх:
- открутить шкив:
- открутить винты кожуха ГРМ:
- вставить фиксатор распредвала:
- вставить фикстатор коленвала:
Фиксации требует и ТНВД, но, чтобы найти соответствующую прорезь, потребуется зеркало:
- отвинтить на один оборот винты крепления шестерни распредвала:
- отпустить гайку на ролике-натяжителе:
- снять ремень ГРМ:
- открутить и демонтировать водяной насос:
Подготовка к установке
- очистить привалочную плоскость блока, к которой прикрепляется водяной насос:
- установить насос, смазав резинку антифризом. Затянуть болты усилием 15Nm:
- очистить все поверхности от продуктов износа и подтёков масла, если таковые имеются;
- установить нижний обводной ролик, затянуть гайку усилием 20Nm;
- установить большой обводной ролик, затянуть болт усилием 50Nm + доворот на 90°;
- установить верхний обводной ролик, затянуть усилием 20Nm.
Внимание – на натяжитель!
В данных моторах одновременно возможно применение натяжителей разных производителей и разной конструкции, причём они полностью взаимозаменяемы:
Разница в следующем: тот, что справа, имеет «носик», который необходимо заводить в ответное углубление:
Тот, что слева, не требует какой-либо дополнительной фиксации. Но самое главное различие в том, что один натягивается по часовой стрелке, а другой – против!
Установка ремня
Можно было бы скопировать официальный мануал и ограничиться фразой «соберите всё в обратной последовательности», но есть пара нюансов, о которых нельзя не сказать. Надеть ремень не очень просто, и именно для облегчения этого процесса и требуется отпустить болты на шестернях распредвала и ТНВД и сдвинуть их против часовой стрелки:
- надеть новый ремень;
- приступать к регулировке натяжения ремня возможно только на ПОЛНОСТЬЮ ОСТЫВШЕМ моторе!
- перед тем, как совмещать стрелку индикатора на натяжителе, необходимо несколько раз повернуть ролик так, чтобы добиться перенатяжения, тем самым давая ремню плотно войти в шестерни:
- последним движением обеспечить небольшое «опережение»:
- затянуть «от руки» гайку натяжителя:
- затянуть «от руки» болты на шестерне распредвала:
- извлечь все фиксаторы, провернуть коленвал на два, а лучше на 4 оборота;
- вставить фиксатор распредвала:
- вставить фиксатор коленвала. ОДНАКО с большой долей вероятности он не захочет вставляться, ибо налицо смещение:
И это нормально!
Далее следует отпустить болты на шестерне распредвала и провернуть коленвал против часовой стрелки до тех пор, пока фиксатор не войдёт в паз. Затянуть болты, сделать ещё 2 оборота и снова проверить фазы. При необходимости произвести повторную коррекцию. Сделано всё это для того, чтобы полностью раскрыть потенциал двигателя, ибо для максимальной отдачи требуется и тонкая настройка. Без фиксаторов или же без коррекции ничего страшного не случится, двигатель будет запускаться и нормально работать. Но не идеально 😊
- затянуть болты на шестерне распредвала усилием 20Nm + 90°;
- затянуть болты шестерни ТНВД усилием 20Nm + 90°;
- затянуть гайку натяжителя:
20Nm + доворот на 45°
Надевая чехол ГРМ, обратите внимание, чтобы все защёлки оказались на предусмотренных местах:
- болты крепления шкива к коленвалу затягивать с усилием 10Nm + 90°;
- болты крепления опоры к кузову затягивать с усилием 40Nm + 90°;
- болты крепления опоры к кронштейну затягивать с усилием 60Nm + 90°;
- заправив антифриз, убедиться в отсутствии воздушной пробки.
Следующая замена – через 100 000 км.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ЗАМЕНУ РЕМНЯ ГРМ
Яков Финогенов
Технический специалист ЕвроАвто.